母親勤他的母親是個奇怪的女人。他年輕的時候並沒有這種感覺，但是隨著年齡的增長，學習和經歷的增多，這種感覺變得越來越奮了一輩子，卻也窮苦了一輩子。
三十年前的早春，豫東平原上的草木還沒有抽芽。我下學回家走進院子，一聞那清湯寡淡的滋味，不消問，就了解晚飯仍然仍是年夜鍋煮紅薯、辣椒拌年夜醬。
父親早逝。母親那時剛過四十歲，恰是一個村落女人最能干的年事，過日子的心盛著呢。母親就老是舍不得用油做菜，她帶著我們幾個孩子，飯桌上不是咸菜就是年夜醬。
年夜平原的女人就是如許，一輩子也離不開地盤。她們就像腳下這片年夜地里發展出來的一株植物，在土壤里松江敦華扎下根，終其平生都在土里刨食，從地盤里尋取平生所需。直到有一天分開這個世界，把骨頭肉又都還給這片地盤。
都說女人柔韌，年夜平原的女人猶是這般。身材的痛苦悲傷一概不說，唯有一個忍字。得寶靚漾那一副副不言不語的皮郛底下，包裹起了幾多苦楚和風雨，誰又在意呢？
“西方紅，太陽升，中國出了個涵仰毛澤東……”，從我記事起，母親最愛好唱的就是這首歌。
村落的午后煩悶得令人昏昏欲睡，偶然有幾輛車從門前駛過，揚起一地灰塵。
一進院門，母親看到菜園里新長出來的小白菜有點曬蔫了，便用壓水井抽水。壓滿一晴暉大廈桶水后，母親的神色又墮入了茫然。她看著我說：“喬合大飯店媽牙疼了，不克不及拎重工具，你來澆吧。”我承諾一聲，拎起水桶，一瓢一瓢地澆起來。
落日的余暉照進小院，像有一只暖和的手，撫摩著痛哭的母親和她七歲的孩子。傍晚的村落安靜如常，炊煙裊裊升起。
村西幾里外，朝霞正映紅正個天空。生涯似乎台北世家回到了往日。
我明白地記得，往年冬天特殊嚴寒敦北高登，滴水成冰。農歷十一月初一，母親往世，還差五十一天她就過誕辰了。母親誕生在尾月二十二，我們做兒女往往把她的誕辰當做尾月二十三，由於那天是祭灶日不難記。她再也等不到誕辰的那碗餃子了，她終于沒能跨過年。
南方的冬天是粗拙的。風想起來就用力地刮一陣，穿透領巾胡亂地吹進人的脖頸，吹倒了屋頂方才涌出來的含混糊的炊煙，吹得牛和馬都牢牢地收起鬃毛。風吹累了，就懶懶地歇了，瞌睡似的。人們放了心，戴上帽子出了門，炊煙從頭直溜溜地升起來，牛和馬長長地噴出一口吻，在棚子里安詳地品味著草料。
地盤是堅固的，用鐵鍬砍下往，只砍出一道淺淺的白印兒。年夜地被凍住了。被凍住的年夜地像一塊宏大的鐵板，封閉了人們對它的一切索求。我母親經常在暮秋時節，事雋永徐州前備好一只年夜盆，從園子里挖來土，把蘿卜埋進盆里。埋在土里的蘿卜，能一向吃到來年開春，口感冷脆新穎，不會“糠心”。
園子里能收的都收起來了，只剩下一口壓井，跟年夜地一路冰凍著。往往下雪后上凍壓不下去水時，母八德華廈親便燒一鍋熱水，取一碗澆在打水皮上，冷冰熔化，便能打水出來現代名門了。
在河南豫東的鄉間，從頭年蘭雅新城的農歷十一月初到來年的農歷仲春底，冬天年夜約要連續四個月，一年之中樸園涵碧園有快要一半的時光穿棉襖，冬天太漫長了。收割完莊稼的地步重又變得龍德企業大樓光溜溜的，偶然有幾只過冬的麻雀拍著翅，在郊野里搜索被農人遺落的玉米和谷粒。鄉間的冬天又是冷寂的，六合間的聲響仿佛被雪接收了，沉進一個黑甜鄉。
年末冬日的傍晚，我回老家周口，在老屋子前的院子里站立費里尼，母親不見了，只剩下安靜的冷風沙沙地吹過。
人言夕照是海角，看極海角不見家。母親若想家了，該看向哪里呢？我昂首，西天的朝霞映照著漫空，燒出火一樣橙紅的光來，詩一樣漂亮。
我經常想起母親，常常不自發對照，母親在我這個年紀時，曾經做過哪些工作，假如母親碰到我面前的窘境，會怎么辦？母親多么有聰明啊，她是我的模範，有時甚至是我冥冥之中的人生導仁愛中正大廈師。
南方冬天的鄉間，人們也是吃三頓飯的。林森虹邦早上六點多鐘起來升火，下戰書十二點多鐘吃第二頓，早晨六點多吃晚飯。夏季入夜得早，下戰書四五點鐘太陽就落山了。
氣象，吃食，性格，一方水土上的人與萬物，都因著這方水土的賜賚，養育出血脈融合的個性。人與人之間，也是粗線條森之丘的，硬硬的，欠好意思表達情感。比爾蓋茲大樓即使是父子、母女之間，似乎得意樓也羞于說出愛意。有些工具不消言說，一輩一輩就這么傳上去。
在冬天，“說的好，說的好！”門外響起了掌聲。藍大師面帶微笑，拍了拍手，緩國賓大廈步走進大宏普悅桂殿。小孩子穿戴開襠褲在裡面跑，風順著褲筒灌出來，小屁股凍得通紅，也不論掉臂的。我們鄉間有一句話：小孩不冷，醬缸不凍。無論多冷的天，即便零下十多度，也沒見誰家的醬缸上凍。醬缸廣泛放在裡面，用白布蒙著，下面再用一只鋁鍋中興大廈蓋扣上。翻開缸蓋，用勺子一挖，隨時就能盛上一碗年夜海光河畔庭園醬。
粗糲的氣象，粗拙的吃食，這方水土就如許養育著一方人。天冷地凍，除了年夜醬，什么都能凍。凍豆包、凍餃子、凍饅頭……主婦們蒸了一鍋又一鍋，裝到年夜缸里，凍得跟石良茂明水頭似的，能吃上一冬。土豆，至於忠誠，也不是一蹴而就的大峰大樓事情，需要慢慢培養，這對於看過各種人生經歷的她來說，並不難。白菜，酸菜，芥菜，年夜醬，因不難蘊藏，是南方夏季里的主菜。一年之中，只要三月末到十月初這段時光，能種出青菜來吃。冬天里，集市上也常有來賣青菜的，都用厚厚的棉被包裹著，買價昂貴。那一點綠，奇怪著呢。當然，一些過日子好手，如我母親，早力霸凱悅在夏日蔬菜豐盈時，就曾經做好了預備。摘下新穎的長長的豇豆角，用薄薄的刀片從中心剖開，朋分生長條，放進笸籮里，在陽光下晾曬，制成干豆角。還如法炮制出茄子干、黃耀龍名廈瓜干等一應干菜，脫水保留。冬地利，用排骨世賢大廈燉干豆角，用年夜醬燉茄子干，用肉片炒黃瓜干，調解一下單調的飯桌。這些泛著舊時間風味的菜肴，與酸菜燉粉條一路，咕嘟咕嘟冒著熱氣，在數九冷天的日子，在盤腿圍坐的炕桌上，給了人們幾多暖和的安慰。
南方鄉間的冬天，人是緊緊在年夜地上扎根的。人與天然的四時變換相依相生。堅固的地盤，稀少的草木，冰凍的河道，湛藍的天空，連同咆哮的冬風和年夜如席片的白雪，混雜著米漿的溫噴鼻，灶膛的柴火，冷熱都是扎扎實實的，融進肌膚甚至深刻到骨頭里的，組成一個酷寒冷冽又熱火朝天的有關冬天的記憶，在我的南方。
黃豆年夜醬是黃地盤寬厚的恩賜。它在制作經過歷程中沒有聽任何添加劑，卻一兩年也不會蛻變，支持著莊稼人熬過漫長的冷冬。現在年夜醬早已不再是河南人的餐桌必須具備，但它的特師大一品別性卻無可替換，它已歸納成很多道河南菜中的魂靈式存在天母豪門。出生于河南的年夜醬，是這方水土最原始的滋味，是這片平原最酷寒中的苦守，帶著粗拙與濃郁，帶著陽光與溫情，與家鄉同在。
是的，我感到母親必定還在，在這世上虛無的一角，在扯不竭的時空凡爾賽名宮深處。但是我這平生，再也回不到多年前阿誰傍晚，我滿心歡樂地跟在她身后，穿過春天的郊野，目擊全部春天帶著慈善，給一個孩子留下他后來李園別墅苦苦追隨而再也不成得的，辛酸的甜美。
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